Dior et le septième art

Dior a habillé de l’écran à la ville les plus grandes actrices du septième art. Le retour sur images proposé par l’historienne de la mode Florence Müller revient sur ce lien tissé depuis 1947 par Christian Dior, puis par ceux qui lui ont succédé après sa mort en 1957 : Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré et John Galliano.

Grâce aux prêts de la Deutsche Kinematek de Berlin et de la Cinémathèque française, les photographies, affiches, accessoires, dessins, décors, documents de tournage, extraits de films, tailleurs et robes du soir haute couture donnent corps au personnage, à la beauté et au tempérament sulfureux, froid ou névrosé qu’il incarne, du studio au tapis rouge du Festival de Cannes en passant par les films publicitaires comme J’adore signés Sofia Coppola ou Jean-Jacques Annaud.
« No Dior, no Dietrich », la condition  cinglante de l’actrice mythique adressée à Alfred Hitchcock pour jouer dans Le Grand Alibi (1950) résonne dès les premiers pas dans l’exposition, convoquant d’autres histoires légendaires ou méconnues, et en filigrane le parcours de Christian Dior qui dès les années 1940 signa les costumes de films avant d’aborder la haute couture. Devenir ainsi captif du glamour de Marlène Dietrich au travers d’une vue de son appartement de New York reconstitué ou dans le cadre feutré de la maison Dior en 1949 ; s’émerveiller ailleurs devant l’élégance de pièces uniques telle la robe Nuit boréale en faille de soie portée par Gina Lollobrigida pour le film La Femme de paille de Basil Dearden (1964) ou la robe bustier lamée or et signée John Galliano revêtue par Laetitia Casta au Festival de Cannes 2003.